Перед тем, как в июле 2015 года лечь в больницу на операцию позвоночника, решил я слегка развеяться и приобрел бюджетную поездку «все включено» на 7 дней в трехзвездочный отель в городке Dassia на острове Корфу всего за 400 с чем-то евро. Спонтанная бюджетная поездка обернулась для меня знакомством с красивейшим островом цветов и апельсинов.

Знакомство с Корфу стоит начать со столицы острова — Керкиры. Город зажат между двумя мощными крепостями: Старой морской цитаделью и Новой, чьи бастионы до сих пор выглядят вполне неприступно. В лабиринте узких переулков венецианского типа легко заблудиться, но в этом и смысл — так быстрее выйдешь к неожиданным деталям, вроде памятника адмиралу Ушакову у подножия крепостной стены. Осада и освобождение острова русским флотом здесь не просто параграф из учебника, а часть городской географии. Если отвлечься от истории, можно осесть в одном из кафе под французскими аркадами Листона. Там приятно наблюдать, как на соседней площади греки с переменным успехом пытаются играть в крикет, оставленный им в наследство британцами.

Монастырь Богородицы Влахерны в Канони — визитная карточка Корфу во всех туристических проспектах. Белоснежная церковь на крошечном островке, к которому ведет узкий бетонный пирс, выглядит максимально фотогенично, но главный аттракцион находится чуть выше.
Буквально в паре сотен метров расположена взлетно-посадочная полоса местного аэропорта, которая начинается прямо из морской воды. На дамбе рядом с монастырем всегда стоят люди с камерами: самолеты заходят на посадку так низко, что кажется, будто их можно задеть за шасси, а грохот двигателей на мгновение заглушает даже колокольный звон. Приятный бонус для тех, кому обычных видов на море уже мало.

До Палеокастрицы из Дассии легко добраться на обычном рейсовом автобусе: дорога не утомляет, а виды из окна и море из апельсиновых садов начинают радовать еще на подъезде. Центром притяжения здесь считается мужской монастырь Теотоку на вершине холма, где среди пышных садов и византийских икон царит подозрительное спокойствие, нарушаемое только редким звоном колокола и группами наших не всегда трезвых соотечественников. Осмотрев обитель и окрестные скалы сверху, нужно обязательно спуститься к причалу и взять короткую экскурсию на катере или подводной лодке. Только с воды открывается доступ к спрятанным в скалах гротам и крошечным пляжам, которые не видны с берега. Прогулка вдоль береговой линии позволяет оценить истинный масштаб этих обрывистых утесов и понять, почему именно эту часть острова считают самой живописной.

Я еще никогда не видел таких чудес автобусной акробатики, как при подъеме в Ахиллон: на серпантине через городок огромный автобус разворачивался на узких улочках буквально с миллиметровой точностью. Кажется, водители здесь обладают каким-то встроенным лазерным дальномером, потому что зеркала проходили в паре пальцев от стен домов и припаркованных машин.
Сам дворец был построен в конце XIX века для австрийской императрицы Елизаветы, более известной как Сисси, которая искала здесь спасения от депрессии и строгого венского этикета. В оформлении она фанатично придерживалась темы Древней Греции, поэтому сад и террасы заставлены мраморными статуями, среди которых доминирует огромный Ахиллес. Позже здание успело побывать и казино, и госпиталем, и даже декорацией для фильма о Джеймсе Бонде, но внутри до сих пор сохранилась та странная атмосфера меланхоличной роскоши, ради которой сюда и стоит доехать.